Когда-то слова «Ириомоте» и «Такетоми» были для меня просто набором звуков. Теперь это два острова по соседству с Исигаки, куда определенно стоит сплавать при новой возможности. Паромы отходят от главного городского причала, за которым присматривает памятник Ёко Гусикену. Это местная легенда бокса, чей фирменный стиль — прическа афро. Японец с огромным афро. Одно это уже отлично готовит к тому, что на островах всё будет немного не по правилам.
Когда высаживаешься на Такетоми (25 минут пути, в 2026 году билет туда-обратно обойдется примерно в 1800 иен), сразу сталкиваешься с местной спецификой гостеприимства. Здесь нет зазывал и табличек на английском. Туристический сервис в японских тропиках выглядит как покупка чего-то нелегального: нужно просто молча пристроиться в хвост толпе, сесть в неприметный микроавтобус, и он сам привезет вас к прокату велосипедов.
Остров крошечный, и крутить педали (аренда сейчас стоит около 700 иен в час) — лучшее, что там можно делать. Такетоми совершенно не похож на привычную Японию. Никакого бетона, только низкие дома из кораллового камня и размеренный ритм. Едут сюда ради пляжей. На Кайдзи туристы самозабвенно ползают по берегу в поисках «звездного песка» — крошечных ракушек-звездочек, а на пляже Кондои в отлив обнажаются песчаные отмели сумасшедших цветов. Еду, кстати, лучше брать с собой. Инфраструктура тут такая, что вне обеденного времени все заведения просто вешают замок на дверь.
Ириомоте — история совсем другого масштаба и цены (около 5200 иен за паром), потому что этот остров на 90 процентов состоит из диких джунглей. На три тысячи жителей там приходится около сотни ириомотских котов. Шанс встретить этого вымирающего эндемика стремится к нулю, зато мангровые леса гарантированы всем.
Просто так пойти гулять по лесу нельзя. Одной паре как-то пришло в голову запросить официальное разрешение полиции на самостоятельный треккинг — в итоге их отпуск закончился раньше, чем чиновники успели ответить. Поэтому единственный путь в джунгли лежит через покупку тура. Офис конторы может выглядеть как покосившаяся хижина, где к билету предложат стопку местной водки, но сама организация процесса останется безупречной.
Мы взяли лодочную экскурсию по реке к водопадам. Капитан судна, высаживая нас на берег перед тропой, скрупулезно отмечал каждого пассажира мелком на специальной доске. Эта аналоговая, железобетонная система учета душ впечатляет. В эпоху глобального GPS старая школьная доска на берегу реки успокаивает лучше любой страховки — ты точно знаешь, что в лесу тебя не забудут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правда, на суше логистика периодически дает сбой. От порта до лодок ходит автобус, который мы нашли чудом, а на обратном пути он просто не приехал. Ждать его не было смысла. Мы благополучно преодолели весь путь к водопадам. Наша гордость уступила место здравому смыслу, и мы пошли ловить попутку. Автостоп на японском острове оказался на удивление рабочим вариантом. Возвращаться после такого в реальность — с ее расписаниями, бетоном и круглосуточными магазинами — физически тяжело.
