Путеводитель по острову: оливковые рощи, древние храмы и современное искусство
Во Внутреннем Японском море своя островная иерархия. Крупнейшим куском суши здесь выступает Авадзи, а вот второе место занимает Сёдосима — 126 километров изрезанной береговой линии в префектуре Кагава. Остров входит в национальный парк Сето-Найкай и старательно отыгрывает роль японского Средиземноморья. Климат этому действительно способствует, но стоит проехать Сёдосиму насквозь, как европейская иллюзия сменяется густой, стопроцентно японской архаикой.
Оливки, соевый соус и старые ремёсла
Оливковая история острова — это чистый прагматизм. В начале XX века Япония переживала бум рыбной консервации, стране требовалось масло, и в 1908 году правительство привезло на солнечную и ветреную Сёдосиму первые саженцы. К 1964 году рощи давали рекордные 400 тонн урожая. Затем индустрия обвалилась, скатившись в 1981 году до жалких 17 тонн, и спасли ее только мода на европейскую кухню и медицинские статьи о пользе полифенолов и олеиновой кислоты в борьбе с холестерином. Сейчас 120 гектаров снова приносят от 130 до 150 тонн оливок за сезон (собирают их в ноябре и декабре).
На южном берегу этот культ оформился в Орибу-коэн («Оливковый парк»). Возле белой ветряной мельницы, скопированной с греческой архитектуры, растут деревья, которым уже почти 120 лет, а на месте посадки первого американского саженца лежит мемориальная плита. Люди играют здесь в теннис, гуляют по лавандовым садам, ходят в спа-бани и учатся смешивать травяную соль или традиционные ароматические мешочки ниоибукуро.
Но вы проезжаете всего пять километров на юго-восток, к портам Кусакабэ и Сакатэ, и Средиземноморье резко обрывается. Воздух становится тяжелым, сладковатым и плотным от запаха ферментированных бобов. Это исторический центр производства соевого соуса. Промысел зародился здесь больше четырехсот лет назад, задолго до того, как японцы узнали слово «оливка». В старых, почерневших от времени деревянных цехах фабрики «Марукин» (одной из примерно десятка работающих сегодня) открыт музей. Там стоят исполинские деревянные чаны, а процесс переведен на английский. В соседних лавках торгуют цукудани — мясом, морепродуктами и водорослями, которые долго томят в соевом соусе. Естественный консервант дает настолько агрессивный и концентрированный вкус, что есть цукудани без огромной порции пресного вареного риса почти невозможно.
Примерно в те же века, с XVI столетия, на острове начали делать тэнобэ-сомэн. Секрет тонкой пшеничной лапши скрыт в самом слове «тэнобэ», что означает ручное растягивание. Чтобы тесто не рвалось, его щедро вымешивают с местным кунжутным маслом. Сёдосима до сих пор держится в тройке главных японских производителей сомэна. Остров вообще всегда поставлял на большую землю что-то фундаментальное: когда в 1614 и 1615 годах сёгунат Токугавы брал в осаду Осаку, восстанавливать гигантский замок решили из первоклассного гранита сёдосимских каменоломен.
Горы, природные чудеса и священные места
Сам ландшафт здесь тоже будто разрублен на части. В центре острова зияет ущелье Канкакэй, над которым два миллиона лет работали ветер и дожди. Когда-то его называли Дзягатани («змеиная долина») из-за полчищ рептилий, а сегодня оно железобетонно входит в тройку самых красивых каньонов Японии. Над причудливыми скалами и валунами протянута канатная дорога (хотя вниз можно уйти и по двум пешеходным тропам). Верхняя станция выстроена рядом с 817-метровой горой Хосигадзё, высшей точкой острова, откуда видно изрезанное бороздами северное побережье. Приезжать сюда нужно во второй половине ноября, когда склоны ущелья заливает красными и желтыми осенними красками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
А чуть западнее, в долине Тёси, находится зоопарк Осару-но-куни. Это «Страна обезьян», где на гигантской территории совершенно свободно живут полтысячи японских макак вперемешку с павлинами. В глубине гор рельеф сужается до Сэнмаиды, террасных рисовых полей, спускающихся ступенями к деревне, где на сцене эпохи Эдо до сих пор играют кабуки. На побережье же природа дважды в сутки выдает песчаную косу Angel Road (Эндзэру ро:до). Отлив связывает Сёдосиму с тремя крошечными островками, и пары успевают пройти по дну моря, развешивая на ветвях деревьев деревянные таблички «эма» с желаниями.
Юго-западный горизонт прорезает 50-метровая Сёдосима Дайканнон. Статую возвели в 1993 году, внутри скрыт буддийский храм, а лифт поднимает людей прямо в грудь богини милосердия. Там хранится частица зуба Будды Шакьямуни, переданная в дар из храма в Шри-Ланке. Религия вообще плотно вшита в местную логистику: по острову проложен паломнический пеший маршрут через 88 храмов, на который уходит около двух недель.
Искусство и остров «Двадцати четырёх глаз»
Но главное современное паломничество связано с искусством. С 2010 года остров выступает одной из двенадцати площадок Триеннале Сетоути. Фестиваль проходит раз в три года (очередной сезон завершился весной, летом и осенью 2025-го) и пытается через культуру остановить старение населения и гомогенизацию региона. Около 150 работ раскиданы в самых неожиданных местах — на пляжах и на воде. Сёдосима навсегда оставила у себя «Колыбель моря» Нобухо Нагасавы, Regent in Olives Хисакадзу Симидзу и «Тайну Ханасувадзимы» Каны Ёсиды.
Для самих японцев остров — это декорация к роману Сакаэ Цубои «Двадцать четыре глаза» (Nijūshi no hitomi) о сельской учительнице предвоенных лет. Кэйсукэ Киносита снял по нему фильм в 1954 году, а в 1987-м сделали цветную версию. Деревню из дюжины домов со школой, храмом и полями, построенную для съемок второго фильма, не стали разбирать. Теперь это «Кинодеревня», где в кинотеатре без остановки крутят картину, работают два музея, а в ресторане подают школьные обеды. Забавно, что настоящее историческое здание школы, где происходили реальные события и снимался первый фильм, стоит отдельно за пределами кинокомплекса. Оно проработало с 1902 по 1971 год, и сейчас туда часто приезжают студенты, мечтающие преподавать.
Как добраться до Сёдосимы и передвигаться по острову
Как добраться
Добраться до Сёдосимы можно паромами из шести портов: Осаки, Кобе, Химэдзи, Хинасэ, Окаямы и Такамацу (путь из Токио на синкансэне и пароме займет около пяти часов). Места для автомобиля лучше бронировать заранее через Willer.
Из Такамацу. Здесь самое плотное расписание: автомобильные паромы в Тоносё и Икэду уходят каждый час. В пути вы проведете 60 минут, билет стоит около 700 иен с человека и 6500 за легковую машину. До Тоносё также летает скоростной катер — 30 минут хода за 1400 иен.
Из Окаямы. Логистика двухступенчатая. Основной вариант: 40 минут на автобусе до порта Син-Окаяма (500 иен), откуда паром идет 70 минут до Тоносё (1200 иен с пассажира, около 8000 за авто). Для экономии продается единый проездной за 1500 иен. Альтернатива: доехать на поезде JR до станции Уно (45 минут, 590 иен; днем потребуется пересадка в Тяямати) и сесть на паром до Тоносё, который делает остановки в портах Иэура и Карато на острове Тэсима (в пути от часа до полутора, билет 1260 иен).
Из Химэдзи. Каждые два часа суда Shikoku Ferry отправляются в отдаленный восточный порт Фукуда. Переправа занимает 100 минут, пассажирский билет обойдется в 1900 иен, а провоз машины — в 10 000.
Из Кобе. Самый долгий маршрут: три часа хода до порта Сакатэ на судах Jumbo Ferry. Билет стоит 1990 иен в будни, плюс 340 иен доплаты за ночные рейсы и поездки в выходные. Переправа автомобиля обойдется примерно в 8000 иен.
Транспорт на острове
По самой Сёдосиме удобнее всего передвигаться на прокатном автомобиле — конторы проката открыты прямо у терминала в порту Тоносё. Машина дает свободу от расписаний и позволяет проехать по живописной горной трассе Сёдосима Скайлайн.
Рейсовые автобусы здесь тоже есть, и стоимость проезда не превышает 500 иен. Однако ходят они преимущественно вдоль южного побережья пару раз в час, а в центральные горные районы — например, к парку макак — на них не доехать в принципе. В качестве неспешной альтернативы в портах и отелях сдают велосипеды, аренда которых обойдется примерно в 1500 иен в сутки.
